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Piel y salud: saber más Para
P
cuidar mejor
Módulo 1
Piel y salud
Primera entrega del curso que abordará las principales acciones para cuidar la piel
de sus pacientes clientes. Una problemática de consulta frecuente en el mostrador
de la farmacia. En la edición 202 (noviembre 2012), el cuestionario de evaluación.
Por Dra. Marcela Cirigliano *
V
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nifica mantener su estructura normal, de
forma tal que puedan preservarse sus funciones fundamentales.
¿Cuáles son esas funciones? Principalmente, la protección: la piel nos protege
de diversos elementos dañinos de nuestro
entorno, tales como la radiación ultravioleta, los microorganismos (bacterias,
hongos, virus), diferentes agentes tóxicos químicos o físicos y permite, además,
regular la temperatura de nuestro cuerpo
ante el calor o el frío. La piel también tiene funciones sensoriales, hormonales e
inmunitarias, que son esenciales para la
interacción con el medio.
Para efectuar eficientemente estas funciones, la piel se estructura y comporta como
una barrera. Fundamentalmente, como una
barrera de permeabilidad selectiva, que
permite el paso de algunas sustancias e
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alor ¿Qué importancia tiene mi
piel como “barrera”? La piel es el órgano
más grande del cuerpo. Su superficie alcanza los 2m2 y su peso equivale al 10%
del peso corporal. Juega un rol esencial en
la protección de nuestro cuerpo. Está compuesta por tres capas:
• Epidermis: la capa más externa de la
piel. Es una barrera que mantiene al
cuerpo hidratado y previene el ingreso
de sustancias extrañas.
• Dermis: la capa media de la piel, conformada principalmente por tejidos fibrosos y elásticos que otorgan flexibilidad y
fuerza a la piel.
• Tejido subcutáneo: la capa más interna de
la piel. Sus funciones son aislar el calor y
el frío, proporcionar una capa protectora y
almacenar energía.
Mantener la “buena salud” de la piel sig-
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impide el de otras.
Lo que más debe cuidar la piel es su contenido de agua, ya que es el elemento
plástico más importante de esta barrera.
Cuando la piel no mantiene un correcto
balance de agua en la última capa de piel,
que se llama “capa córnea” (la porción
más externa de la epidermis), sus funciones de barrera se alteran y, por lo tanto,
aparece la enfermedad.
El estrato córneo contiene capas de lípidos
dispuestos en láminas delgadas y planas,
que generan que esta barrera lipídica sea
relativamente impermeable al agua.
Las anormalidades o alteraciones de esta
barrera cutánea pueden:
• Aumentar la pérdida de agua y dar como
resultado una piel seca.
• Aumentar la vulnerabilidad a los agentes
externos y dar como resultado una piel irritada y reactiva.
agresión. ¿Quiénes son los agresores más
comunes de la barrera de la piel? La agresión externa a la que se expone la piel es
cotidiana y muy variada, los principales
agresores son el sol, frío, viento, climas
secos, sistemas de ventilación y calefacción, jabones, geles y espumas de ducha,
baños excesivos con agua muy caliente,
baños de inmersión, cosméticos, detergentes, abrasión con esponjas y cepillos y el
rascado. También, el estrés psicológico al
combinarse con estos agresores retarda la
recuperación de nuestra barrera cutánea.
¿Cuál es el aspecto clínico de la piel cuando la “barrera” está dañada? La piel se
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torna seca, áspera, incluso rugosa, y hasta
puede formar escamas que se desprenden
de su superficie. Algunas personas experimentan una desagradable sensación de
tirantez, debido a la pérdida de la elasticidad, que se manifiesta más después del lavado y que con el tiempo se puede volver
hasta casi permanente.
El prurito o picazón es el síntoma más importante de la piel seca. A veces puede llegar a ser de tal magnitud que complica las
actividades diarias del paciente e, incluso,
el sueño. Esta picazón conduce al rascado,
que cuando es de gran intensidad produce
irritación e inflamación de la piel, con la
formación de fisuras, sangrado variable e
infección secundaria, condiciones conocidas bajo el nombre de eccema o dermatitis.
Cuando estos cuadros se reiteran en el
tiempo sin el tratamiento adecuado la piel
se torna gruesa y oscura, cuadro que se conoce con el nombre de liquenificación.
seca. La piel seca puede afectar a ambos
sexos por igual y presentarse a cualquier
edad. Puede ser una manifestación aislada
de alteración de la piel o constituir uno de
los signos que acompañan ciertos procesos
naturales, tales como el envejecimiento
biológico y el climaterio o menopausia.
Puede ser un efecto secundario de algunos
medicamentos (retinoides, hipolipemiantes, etc), o bien un elemento más dentro
del cuadro clínico de un sinnúmero de enfermedades de los más variados orígenes:
diabetes, hipotiroidismo, hepatitis crónica, trastornos nutricionales, deshidrata-
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ción, abuso de alcohol cafeína y drogas,
linfomas, etc.
La piel seca es también uno de los signos
que acompañan a enfermedades dermatológicas tales como el eccema o dermatitis
atópica, la psoriasis y la ictiosis.
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cuidados. ¿Cuáles son los cuidados mínimos que debe tener nuestra piel para contrarrestar los efectos deletéreos que producen los agresores cotidianos?
1. Limpiar la piel respetándola: lo ideal es
evitar el uso de jabones comunes para la
limpieza diaria. Se deben recomendar especialmente productos aptos para la piel
seca y sensible para así respetar el equilibrio de ésta. Los jabones contienen agentes
tensioactivos o surfactantes que eliminan
los lípidos o aceites naturales que la piel
posee, dañando paulatinamente la barrera
de protección y los mecanismos propios de
ésta para regenerarse.
Actualmente, existen limpiadores especiales, que permiten una limpieza sin agresión, manteniendo un pH ácido normal
(manto ácido) en la superficie cutánea y
respetando así las propiedades de hidratación y elasticidad de la piel, así como su
función protectora antimicrobiana.
2. Condiciones del lavado: lo ideal es realizar baños o duchas cortas, con agua tibia
en lugar de extremadamente caliente. La
abrasión de la piel por medio de esponjas o
cepillos y la producción de abundante espuma no es sinónimo de mayor limpieza.
Estas prácticas condicionan un mayor desgaste de la barrera cutánea al eliminar sus
elementos naturales de humectación y sus
lípidos, con el consiguiente deterioro de su
capacidad fijadora de agua y deshidratación
progresiva. Lo ideal es usar paños suaves
para la limpieza de la piel o simplemente
las manos. Se debe secar la piel con suavidad, y evitar la fricción con toallas. Es
fundamental que la piel, luego del secado,
quede ligeramente húmeda. Esta humedad
residual es la que debemos mantener sobre
la piel mediante la aplicación posterior de
un hidratante emoliente, a fin de respetar
sus condiciones naturales.
3. Humectar, hidratar: a pesar de todas estas medidas, la cultura del baño a diario es
ya un motivo de agresión cotidiana, que
se ve amplificada por los demás agresores
mencionados: condiciones climáticas, sistemas de ventilación/calefacción, etc. Para
contrarrestarla, lo ideal es que luego del
baño y cuando aún la piel conserva un resto de humedad luego del secado, recomendar la aplicación de un buen hidratante en
toda la piel que la ayude a restablecer sus
pérdidas (lípidos, humectantes naturales) y
a retener la humedad. Esto permitirá que la
piel mantenga sus condiciones de barrera y
que se vea suave y lozana.
En el momento de elegir un hidratante, es
fundamental conocer los distintos tipos de
hidratación que existen y el modo en que
cada tipo de hidratante trabaja para restablecer la pérdida de agua.
Existen hidratantes pasivos que actúan por
oclusión, como los aceites minerales, la
vaselina o las siliconas. Éstos actúan sobre
la superficie de la piel a modo de película,
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evitando así la pérdida de agua transepidérmica. Este efecto se mantiene mientras
la formulación oclusiva persista sobre la
piel. Su acción hidratante no tiene un efecto residual notable, ya que al no tratarse de
lípidos que la piel posee naturalmente el
efecto es transitorio.
Otro tipo de hidratación es la que proveen
los humectantes, también llamados hidratantes activos. Participan en su composición elementos tales como urea, ácido
láctico, sorbitol, que son sustancias que
tienen la capacidad de atraer y atrapar
moléculas de agua a nivel de las capas
más superiores de la piel.
La más nueva generación de hidratantes
está representada por los restauradores
fisiológicos de la barrera cutánea. Los hidratantes con acción restauradora contienen lípidos obtenidos de fuentes naturales
(lecitina de soja, manteca de karité, aceites
de palma y oliva), que remedan los lípidos
que contiene la piel y, por lo tanto, se asimilan a la barrera lipídica cutánea.
Este accionar fisiológico restablece el balance de agua necesario para mantener una
barrera de protección eficiente. Su fórmula carece de agentes oclusivos, perfumes,
conservantes y colorantes, ofreciendo una
condición cosmética ideal para las pieles
secas y sensibles.
Las tecnologías más nuevas, además, aseguran formulaciones libres de emulsifican-
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tes artificiales. Un ejemplo lo constituyen
los restauradores a base fosfatidilcolina
hidrogenada o lecitina hidrogenada. Esta
forma química de la lecitina le confiere la
propiedad de formar láminas en lugar de
estructuras vesiculares.
Este tipo de tecnología se denomina “Tecnología DMS (Dermo-Membrane Structure)” que, al remedar la estructura normal en
la que se disponen los lípidos naturales en
la capa córnea, logra que su incorporación
en esa capa e interacción con los lípidos
allí presentes, respete la estructura normal
de la barrera cutánea y sus funciones vitales de permeabilidad y protección.
Proteger y fortalecer. Es fundamental
proteger nuestra piel a través de un gesto
de cuidado diario. Todas las mañanas y las
noches, previo a una limpieza que proteja
el equilibrio de la piel, aplicar una crema
suave, protectora y humectante en rostro y
cuello. Restaurar las capas de lípidos de la
piel ayudará a realzar la humectación natural, logrando restaurar el equilibrio y el
bienestar de la piel.
* Dermatology Medical Head para Latinoamérica y el
Caribe de Stiefel, una compañía GSK.
Miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana
de Psoriasis (SOLAPSO) y Miembro Titular del Colegio
Iberolatinoamericano de Dermatología (CILAD).
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