Download el acuario de arrecife

EL ACUARIO DE ARRECIFE
EL ACUARIO DE ARRECIFE O “MINI-REEF”
233
ÍNDICE
EL ACUARIO DE ARRECIFE
EL ACUARIO DE ARRECIFE
235
La roca viva
235
La arena viva
236
HYDRA, EL NUEVO FILTRO QUE REDUCE EL AMONIACO, LOS NITRITOS Y LOS NITRATOS DEL AGUA, EVITANDO EL SINDROME DEL ACUARIO NUEVO
236
La química del agua en los acuarios de arrecife
236
Mantenimiento del acuario de arrecife
237
Las algas en los acuarios
Los caracoles limpia algas naturales del acuario
Las macro algas
Aparatos de Osmosis inversa
238
238
238
239
LOS HABITANTES DEL ACUARIO DE ARRECIFE
239
LOS CORALES
- Los corales blandos
- Corales duros de pólipos largos (LPS)
- Los corales duros de pólipos cortos (SPS)
239
239
240
241
OSTRAS GIGANTES
- Aclimatación y cuarentena de los invertebrados,
rocas y otros habitantes del acuario de arrecife
La alimentación de los corales
241
Peces para el acuario de arrecife
242
INVERTEBRADOS para el acuario de arrecife
243
GAMBITAS
ERIZOS DE MAR CANGREJOS
ESTRELLAS DE MAR
LAS AIPTASIA, UNA PESTE EN LOS ACUARIOS
LA MANTIS SHRIMP UNA PESADILLA EN LOS ACUARIOS
234
241
242
243
243
244
244
244
244
AGUA SALADA
EL ACUARIO DE ARRECIFE
EL ACUARIO DE ARRECIFE O “MINI-REEF”
E
l acuario de arrecife consiste básicamente en sustituir el filtro por una gran cantidad de roca viva, e
instalar generadores de olas o wave makers, que
producen fuertes corrientes de agua bien oxigenada,
de forma que en los poros de la roca viva se forman
bacterias nitrificantes que eliminan el amoniaco, y
los nitritos convirtiéndolos en nitratos. En el corazón
de la roca viva existen zonas con nula oxigenación
donde crecen bacterias anaerobias que convierten
los nitratos en nitrógeno gaseoso que se elimina por
evaporación a la atmósfera. El efecto nitrificante (eliminación de amoniaco y nitritos) y denitrificante (eliminación de nitratos), puede ser considerablemente
aumentado por la colocación como substrato de
arena de coral viva muy fina, con una altura de como
mínimo 7 centímetros. En los acuarios de arrecife
no se suelen colocar filtros, pero su inclusión con
carbón activado de buena calidad, puede mejorar las
condiciones del acuario, siempre que ello no nos valga como excusa para aumentar el número de peces
que generarían un aumento de nitratos incompatible
con la mayoría de los invertebrados.
Es sin embargo imprescindible la instalación de un
separador de urea o skimmer, mientras más potente
mejor. Son preferibles los que generan el aire con un
tubo venturi, que los que lo hacen con un difusor de
madera. Ello significa que el número de peces en un
acuario de arrecife debe ser forzosamente bastante
menor que el de un acuario convencional con filtro,
una regla aproximada es la de 1 centímetro de pez
cada 8 litros, pero tenemos que tener en cuenta que
el objetivo primordial de un acuario de arrecife, es el
mantenimiento y desarrollo de corales, anemonas,
anélidos, y una miríada de pequeños crustáceos y
plancton, cuya belleza es muy superior al de cualquier otro acuario marino, y cuya observación, con la
continuada aparición de micro vida, y el desarrollo de
los corales, proporcionará al aficionado horas incontables de entretenimiento y diversión con la contemplación de su mini arrecife coralino.
La roca viva
Es el corazón del acuario de arrecife, por ello debemos elegir la
de mejor calidad aunque nos cueste más cara. Las mejores son
las recolectadas en el océano, pues son más porosas, que las que
criadas en granjas establecidas para este efecto, que usan una
roca más densa, y que no contienen tanta micro vida, como las
que no son cultivadas.
Las rocas deben ser calcáreas y debemos evitar por todos los
medios la colocación de rocas volcánicas, que pueden introducir mínimas, aunque muy nocivas, cantidades de metales en el
acuario, que incluso en cantidades ínfimas son letales para los
invertebrados.
Rocas vivas de muy buena calidad.
Aconsejamos madurar el acuario con la roca viva, para ello ha
de llenar el acuario, primero con la arena, que recomendamos sea
de coral muy fina, o de aragonito, a una altura, si el acuario no es
muy pequeño, de como mínimo siete centímetros, a continuación
debemos colocar un plato sobre la arena y verter el agua salada
bien aireada previamente preparada en un contenedor aparte (que
no sea metálico), directamente sobre el plato para no revolver la
arena, hasta la mitad del acuario. Este es el momento de añadir la
roca viva, para ello antes debemos proceder a lo siguiente:
•Colocar la roca viva sobre una arpillera y cepillarla cuidadosamente para eliminar las micro algas y detritus. A continuación
colocarlas en el acuario, pero sin adosarlas nunca a los cristales, dejando como mínimo 10 centímetros de distancia a los
mismos – menos al delantero si las rocas se colocan escalonadamente. Puede optar por colocar la roca de muchas formas,
aunque el modelo que menos recomendamos es el 1, (véase
figura adjunta), que es el más usado por los aficionados, ya
que los otros facilitan más el flujo del agua y la natación de los
peces. Es una buena idea pegar las rocas con silicona (hay que
dejarla fraguar unas pocas horas), pues de lo contrario pueden
caerse cuando intentemos colocar nuevas rocas, o capturar un
pez en el acuario. Ello presenta sin embargo el inconveniente,
de que nos impedirá posteriormente cambiar la colocación de
las adheridas con silicona. Una solución intermedia, es unir con
silicona las rocas de la parte baja y media del acuario, y dejar
sueltas, aunque firmemente colocadas, las superiores.
235
1
2
3
4
•Tenga en cuenta que los corales crecen, por ello la roca viva
debe estar como máximo a una altura inferior de 10 a 15 centímetros del nivel del agua del acuario.
•Una vez colocada la roca viva, se debe llenar el acuario con
agua previamente preparada a exactamente la misma salinidad
y temperatura de la que previamente hemos añadido.
generadores de olas (wave makers),sí sólo mantiene corales
blandos, pero para otros invertebrados como los corales duros,
gusanos tubícolas, etc. es imprescindible la colocación de generadores de olas, que produzcan un fuerte movimiento del agua.
La química del agua en los acuarios de arrecife
Los invertebrados precisan un agua con unos requerimientos
mucho más estrictos que la de los peces de agua salada que
detallamos a continuación:
•Niveles de amoniaco: Cero.
•Niveles de nitritos: Cero.
•pH: Entre 8,1 y 8,4.
pHmetro Duo: Mide pH y temperatura de Trans Instrument
Importante: La roca viva es cara, por dos razones lo costoso de su
extracción y el alto flete que pagan. Una manera de abaratar nuestro acuario de arrecife, es utilizar como “roca base”, a roca inerte
sin vida, que es mucho más barata, que debe ser igualmente
calcárea y porosa, y que con los meses se colonizara con la micro
vida de la roca viva colocada sobre la misma.
Roca base
La arena viva
La arena viva es arena recolectada en las zonas próximas a los
arrecifes coralinos y que está poblada por innumerables crustáceos, copépodos, gusanos tubícolas, etc. Debe ser muy fina, para
que en la parte inferior de la misma (si su altura es como mínimo
de 7 centímetros) donde la circulación de agua es prácticamente
nula, se formen zonas de arena sin oxígeno donde proliferen las
bacterias anaerobias, que cooperaran con las del interior de la
roca viva, en el proceso de denitrificación, eliminando los nitratos.
Si no consigue arena viva, y vive cerca del mar, coja una pequeña
cantidad de arena de alguna playa cercana (manténgala con agua
aireada con un compresor con batería), y siembre con la micro
fauna que con toda seguridad tiene, su arena de coral, que insistimos debe ser muy fina, pero cuidado, la cantidad de arena fina
así recolectada, debe ser muy pequeña, lo suficiente para servir
de semilla para la micro fauna en el resto de la arena, pues suele
contener sílice, y los silicatos favorecen el crecimiento de las
algas que tanto pueden afear su acuario de invertebrados.
HYDRA, EL NUEVO FILTRO QUE REDUCE EL AMONIACO, LOS NITRITOS Y LOS NITRATOS DEL AGUA,
EVITANDO EL SINDROME DEL ACUARIO NUEVO
La colocación de un filtro HYDRA en un acuario de arrecife,
permitirá colocar peces e invertebrados desde el primer día, sin
necesidad de esperar a un periodo de unas cuatro-seis semanas,
necesario para la maduración de un filtro convencional. El filtro
HYDRA reduce los niveles de nitratos, reducción que se acentúa
si se coloca en la cámara anaerobia del filtro, el material filtrante
anaerobio, (hay que adquirirlo pues no va incluido en el filtro). Si
utiliza un filtro Hydra 30 en un acuario, no será necesario añadir
236
pH Eco: pHmetro Eco de alta precisión de Trans Instrument.
•Niveles de nitratos: 20 (miligramos por litro) ppm, aunque lo
recomendable, especialmente si mantiene corales duros, es que
el nivel sea inferior a 5 ppm.
•Niveles de fosfatos: Menores de 0,05 ppm, preferiblemente cero.
•Temperatura: Entre 22 y 28 grados. Recomendamos mantenerla
estable a 24-26 grados, con mínimas fluctuaciones.
•Niveles de Cobre: Cero. (Nunca debe usarse arena de un acuario previamente tratado con cobre, aunque los resultados del
test sean cero, pues este elemento es letal para los invertebrados incluso en cantidades indetectables para los peces.
Test de amoniaco
y nitritos
Test de cobre
Test de nitratos
Test de fosfatos
•Potencial Redox: Entre 350 y 400 milivoltios. (El potencial
Redox es el indicador más fiable de la adecuada oxigenación
del agua del acuario).
Medidor de potencial de Redox de Texas Instrument
•Contenido de Oxígeno entre 22 y 28
grados: 6 o 7 miligramos por litro.
•Dureza carbonática KH, o reserva de
Test de Óxigeno
de N.T. Labs
alcalinidad: 10-12 grados.
•Contenido de calcio: 400-450 ppm (milígramos por litro).
•Contenido de magnesio: 1250-1400 ppm (milígramos por litro).
•Densidad del agua: 1024-1025.
•Ozono: Puede ser muy útil pero recomendamos su uso sólo a
acuaristas muy experimentados pues una sola sobredosis puede
matar a todos los habitantes del acuario.
•Lámparas UV: Eliminarán el 99% de bacterias y parásitos,
haciendo muy difícil que los peces sean infectados con Oodi-
nium, Punto blanco, otros parásitos y bacterias. Presenta el
inconveniente de que elimina el plancton flotante del acuario.
Sopesando pros y contras, no es necesario si tiene un acuario
de cuarentena, de lo contrario es altamente aconsejable.
mayoría de las aguas del grifo contienen entre 5 y 15 miligramos por litro (ppm) de nitratos. (Cuidado: No utilice nunca agua
desionizada utilizada por las gasolineras pues suele contener
trazas de cobre, que matará a todos sus invertebrados).
2. Reponga el agua evaporada cada dos o tres días. Si espera
más se producirán variaciones indeseables en la salinidad, que
afectarán a sus invertebrados.
3. Limpie las incrustaciones de sal de cristales, termostatos y
lámparas, procurando que caigan de nuevo dentro del acuario,
pero cuidado procure que la sal no caiga directamente sobre un
coral o anemona pues puede “quemarlo”.
Test de cobre
Test de dureza
Multitest Marinelab Test de magnesio y
calcio
•Luz: En contra de lo que creen la mayoría de los aficionados, no
es siempre mejor la mayor cantidad de luz posible, la cantidad
de luz depende del tipo de invertebrados, pues mientras que
los corales duros de pólipos pequeños como los Acropora, requieren una luz muy intensa, los corales blandos requieren una
luz moderada y mueren o se desarrollan mal en zonas con luz
muy intensa. Recomendamos la iluminación con dos tiras de
leds, una de las tiras debe ser azul, pero si se quiere aumentar
la luz en los acuarios debe añadir una o tira adicional de luz
blanca o luz solar, que se pegan al plástico de las lámparas en
cuestión de segundos con el pegamento que llevan incorporados, y que al estar cubiertas de silicona son totalmente impermeables al agua. Si usa fluorescentes use como mínimo dos
tubos, recomendamos que uno sea de luz blanca y alta potencia
lumínica como los Power Lux Pro y la otra de luz actínica azul
como la de los Marine Lux Pro. La iluminación en acuarios con
fluorescentes se puede complementar, pegando igualmente a la
parte inferior de la lámpara, tiras de led, que son impermeables
al agua.
CONTIENE:
Adaptador Input 240V/AC
Output 12V/DC
Interruptor
Tira de Leds
Adhesivo para pegar
la tira de led a la parte
inferior de la lámpara.
Mantenimiento del acuario de arrecife
Algo de lo que debemos concienciarnos, es que los acuarios de
arrecife necesitan una condiciones del agua, no sólo mucho
más estrictas, sino más estables que las de un acuario para
peces de agua salada, así por ejemplo estos toleran que la
salinidad oscile entre 1018 y 1027, mientras que en el acuario
de arrecife una pequeña desviación de la densidad recomendada
de 1024-1025, puede acarrear consecuencias indeseables para
sus habitantes, y lo mismo podemos decir de la temperatura, un
cambio brusco de la misma puede dañar a nuestros invertebrados,
suponiendo claro está, que mantenemos los nitratos por debajo de
20 miligramos, aunque lo ideal como mencionamos antes es que
sea inferior a 5 miligramos por litro (ppm), y los nitritos y amoniaco a cero, es esencial mantener la estabilidad de los parámetros
del acuario (salinidad y temperatura), para ello debemos proceder
a lo siguiente:
1. Reponer el agua evaporada con agua destilada pues la
4. Limpie la capa exterior de los materiales del filtro (esponja,
canutillos cerámicos y carbón activado) una vez a la semana,
con agua salada con idénticos parámetros que los del agua del
acuario.
5. Cambie como mínimo un 20% del agua del acuario cada
mes, con agua a la misma densidad y temperatura, previamente aireada 7 u 8 horas. Es mejor que el cambio sea de un
10% del agua cada dos semanas, y aun mejor de un 5% cada
semana. Menores y más frecuentes cambios de agua, dan más
trabajo, pero garantizan una mayor estabilidad del agua del
acuario.
6. Vigile la dureza carbonática KH, que no debe bajar de 10. Si
el nivel es más bajo, puede subirlo con Addivit de HW, o con
Buffer Powder de N.T.Labs. Cuidado: No suba el KH de golpe,
suba entre 0,5 y 1 grado cada cuatro horas, un aumento rápido
del KH puede dañar a sus invertebrados.
7. A pesar de los cambios del agua, una considerable parte de
los oligoelementos se pierde con la evaporación o es asimilado por los habitantes del acuario. Remplácelos periódicamente,
pero nunca exceda las recomendaciones del fabricante pues un
exceso puede ser perjudicial. Recomendamos usar Tracetip-1 y
Tracetip-2 de HW, o Trace Element Replacer de N.T.Labs.
8. Si mantiene corales es recomendable la adición regular de
Estroncio y Iodo. Recomendamos Strontip y Iodtip de HW.
Una vez más cíñase a las instrucciones del fabricante y nunca
sobre dosifique los complementos.
9. Remplace el carbón del filtro periódicamente, pero use sólo
carbón de muy alta calidad, como HW-Activ Carbon de HW,
pues los carbones de baja calidad, tienen fosfatos que
favorecen el indeseado crecimiento de las algas.
10.Compruebe semanalmente los niveles de amoniaco, nitritos
y nitratos, sólo con tests de buena calidad
como los de N.T.Labs.
11.Lo recomendable es mantener los nitratos
bajos, por la acción denitrificante de la
roca y la arena viva, los cambios parciales
de agua y el mantenimiento de un número
reducido de peces y ser muy parcos con la
alimentación.
12.Remueva los detritus del fondo del acuario
cada dos o tres semanas con un aspirador
de detritus Clean a batería.
13.Limpie el difusor del skimmer con regularidad, y si usa un skimmer con venturi limpie este con un poco
de vinagre cuando note que la generación de microburbujas
disminuye, lo que suele ocurrir cada 3 o 4 semanas, después
de haberse limpiado con vinagre.
237
Las algas en los acuarios
Las algas pueden convertirse en una plaga en los acuarios.
Aparte de las macro algas como la Caulerpa y la Halimeda, que
pueden ser muy decorativas y además evitan la proliferación de
las micro algas al competir por la misma clase de nutrientes.
Las micro algas se diferencian básicamente en cuatro tipos que
suelen aparecer en el orden en que las describimos:
Las diatomeas que son unas algas marrones que aparecen al
principio en todos los acuarios y que son muy fáciles de eliminar
de los cristales con un limpia algas.
Las cianobacterias, azul-verdosa o moradas.
Las algas filamentosas que pueden ser la verdadera pesadilla de
muchos acuaristas.
Las algas burbujas.
La mejor manera de evitar su proliferación, es procurar que el
nivel de fosfatos sea cero, que puede comprobar con el test de
N.T.Labs y poner en el filtro PhosphaZorb también de N.T.Labs,
o PhosRid de Kordon, que además de los fosfatos elimina los
silicatos, que también favorecen en gran medida el crecimiento
de las algas. Naturalmente es imprescindible mantener el nivel de
nitratos por debajo de 10 ppm si se desea controlar un indeseado crecimiento de algas. Pero si las micro algas pueden ser un
serio problema para nuestro acuario de arrecife, porque lo afean,
ahogan a los corales al cubrirlos con un manto con lo que impiden
que les alcance la luz esencial para las algas simibióticas de los
acuarios Zooxantelas, las macro algas con la excepciones que
en un próximo apartado mencionaremos, pueden ser, no sólo un
bellísimo motivo decorativo para nuestro acuario de arrecife, sino
la mejor manera de remover los nitratros del mismo de una forma
natural.
Los caracoles limpia algas naturales del acuario
Hay una serie de caracoles que nos pueden ayudar en el control
de las algas, son especialmente útiles las especies Nerita zebra,
Nerita tesselata.
También son caracoles muy recomendables para el acuario de
arrecife por alimentarse de algas y detritos, Strombus luhanus y
Trochus histrio:
Strombus luhanus
Trochus Histrio
En acuarios de arrecife de más de 200 litros pueden utilizarse
los peces cirujano Zebrazoma flavescen y el Acanthurus triostegus, que no suelen molestar a
los invertebrados, pero que no
obstante debemos vigilar porque
algunos ejemplares sino tienen
algas pueden comer invertebrados, aunque esto es raro y
ocasional.
Las macro algas
Acanthurus triostegus
Las macro algas pueden embellecer un acuario de arrecife, y
además al consumir nitratos y fosfátos, evitan la proliferación
de micro algas marrones (diatomeas) y algas filamentosas, que
tanto afean los acuarios. Las macro algas pueden, como dijimos
anteriormene, embellecer un acuario de arrecife, y ser la mejor
manera de mantener bajos los niveles de nitratos, sin embargo
recomendamos no colocar ninguna especie de Caulerpa, Briosis
o Dictyota, pues crecen con tal facilidad que pronto invadiran sus
corales y los dejaran sin luz, y como se reproducen por esporas,
aunque las arranque volveran a salir y será una batalla perdida,
además las Caulerpas exudan tóxinas que pueden envenenar a los
peces que las comen. Además de que algunas de las especies de
Caulerpa, han invadido ecosistemas de las que no son oriundas,
concretamente en el Mediterraneo y en California han llegado a
ser una plaga, desplazando a las especies auctóctonas.
Las macro algas más recomendables son:
Nerita zebra
Nerita tesselata
los cangrejos ermitaños:
Paguristes cadenati
Halimeda
Halimenia dde color rojo
Halimenia naranja
Chorodermis fastigiata
Cibanarius digueti
Y los llamados Caracoles turbo, como Turbo astrea.
El refugio
Turbo astrea
238
El refugio no es otra cosa que un pequeño acuario auxiliar, cuyo
tamaño puede oscilar entre los 25 y 45 litros, e incluso en acuarios
de arrecife pequeños un acuario pequeño de plástico de 10 o 15
litros, puede servir como tal. Este acuario auxiliar o refugio, debe
plantarse profusamente con macro algas (evitando Caulerpas,
Bryosis y Dictyota), por lo que debe estar bien iluminado – recomendamos los acuarios AquaLed, que tienen una iluminación
con led muy intensa y un precio muy económico, y si utiliza uno
de plástico una de las lamparitas de leds que se fijen al borde,
mientras más luz proporcione mejor. Este refugio debe estar
conectado con una manguera de plástico al acuario principal, y
su agua debe retornar al mismo mediante una pequeña bomba
que no debe tener mucho caudal, aunque si la fuerza necesaria
para elevar el agua al acuario principal. Las macro algas con luz
intensa crecerán enormemente, y removerán muchos nitratos; es
conveniente podarlas cuando crezcan, para que con su continuado
crecimiento consuman más nitratos. Si cubrimos el fondo del
acuario con arena de coral, en este acuario auxiliar se promoverá
una gran cantidad de plancton, que no podrá ser comido por los
peces del acuario, de ahí el nombre de refugio utilizado para este
tipo de acuarios auxiliares, cuya colocación recomendamos muy
especialmente, pues mantendrá a raya el principal enemigo de los
corales, los nitratos y le proporcionará un abundante plancton que
no puede crecer en el acuario principal, por la sencilla razón que
se lo comen con avidez los peces y corales.
Las macro algas más recomendables para el acuario auxiliar o
refugio, son las de color verde (clorófitas), pues las rojas (rodófitas) crecen más lentamente y son más delicadas, y suelen morirse
si la temperatura sobrepasa por cualquier razón los 27 grados. Las
especies más recomendables para el “refugio” son: Ulva (lechuga
de mar), Chaetomorpha (Alga espagueti), Graciliaria( Cielo del
cirujano – por lo mucho que le gustan a estos peces), y también
Halimeda, Chlorodermis, Neomeris y Penicillus.
Importante: No utilizar el acuario “refugio“ como acuario de
cuarentena.
Aparatos de Osmosis inversa
Quizás el principal inconveniente que encuentre el aficionado que
desee establecer un acuario de arrecife, es el agua del grifo de
su ciudad, es muy corriente que tengan entre 10 y 15 miligramos
por litro (ppm) de nitratos, y además resto de metales pesados, el
ideal es usar agua destilada, pero no sólo es cara sino que además es impracticable acarrear muchos litros desde el supermercado a casa. La mejor opción es disponer de un pequeño aparato de
ósmosis inversa, como los ilustrados en la foto, que convierten el
agua del grifo en agua destilada.
LOS HABITANTES DEL ACUARIO DE ARRECIFE
LOS CORALES
Los corales marinos son animales que viven en colonias de miles
de individuos, y a veces de grandes dimensiones, pertenecen al
filo Cnidaria y a la clase Anthozoa. Cada coral mide apenas unos
milímetros de diámetro, y tiene la capacidad de fijar sobre sus
tejidos el calcio y el magnesio disuelto en el mar, y así formar sus
características estructuras.
La estructura calcárea del coral es blanca, los diferentes colores
que presentan, se deben a unas microalgas que viven en simbiosis
con los pólipos y que reciben el nombre de zooxantelas. Por esta
razón el coral necesita aguas transparentes bien iluminadas para
desarrollarse, para que las zooxantelas realicen así la fotosíntesis,
aunque el grado de iluminación de moderado a fuerte depende de
cada tipo de coral.
Los corales se alimentan de las algas de las zooxantelas, pero
también son animales carnívoros, y se alimentan básicamente de
zooplancton. En cuanto a la reproducción, existen especies de
reproducción sexual y reproducción asexual, y en muchas especies
se dan ambas formas. Las células sexuales son expulsadas al mar,
todas a la vez, siguiendo señales como las fases lunares o las mareas. La fecundación es externa y las puestas son tan numerosas
que llegan a teñir las aguas. Muchos huevos son devorados por
los peces, pero son tantos que muchos de ellos sobreviven.
Los corales son sin lugar a dudas los invertebrados más atractivos
de los corales de arrecife, aunque debemos de tener siempre en
cuenta que no todos son tan pacíficos como parecen, algunos corales son muy agresivos, y suelen extender sus pólipos y algunos
apéndice venenosos, a veces hasta 15 o 20 cm para matar por
envenenamiento a otro corales vecinos y así tener más territorio
para expandirse. Es pues necesario tener en cuenta que los corales normalmente crecen, y para que no dañen o sean dañados
por sus vecinos, debemos separarlos entre 10 y 20 centímetros,
(especialmente los corales duros),dependiendo de la especie y del
tamaño del acuario.
Los corales se dividen en corales blandos, y corales duros, y
estos últimos en corales de pólipos largos LPS (acrónimo inglés
de Large Polyp Stony coral) y en corales de pólipos cortos SPS
(acrónimo inglés de Short Polyp Stony coral).
- Los corales blandos
Estos corales son los más fáciles de mantener y por tanto los
más recomendables para los principiantes, porque no son tan
exigentes a las condiciones del agua y luz, (pueden tolerar hasta
20 ppm de nitratos), y se llaman corales blandos, porque en lugar
de tener un esqueleto rígido como el de los corales duros tienen
pequeñas espículas (son una especie de espinas de carbonato
cálcico que procuran consistencia al coral, pero que se disuelven
cuando el coral blando muere), que les sirven de soporte y a la
vez les permiten ser flexibles. En contra de la creencia general, de
que cuanta más luz es mejor para los corales, los corales blandos
necesitan una luz moderada, por lo que deben colocarse en las
partes bajas del acuario donde la luz que llega es menor que en
la parte superior del mismo, preferentemente en una zona con la
menor cantidad de luz posible, esto se debe a que este tipo de corales prosperan en los mares coralinos a grandes profundidades.
donde la luz que llega es poca. El flujo del agua en la zona donde
estén ubicados debe ser moderado.
Entre los más resistentes destacamos a los corales de cuero (leather coral en inglés) ycorales arbóreos y entre ellos destacamos los:
239
que sus pólipos se abren y cierran rítmicamente, y cuyos corales
abarcan casi toda la gama del arco iris. Si las condiciones del
acuario son adecuadas se reproducen rápidamente.
Alcyonium
Cladiella
Xenia
Neospongodes
Dendronephyta
Nepthyigorgia
Lithophyton
Uno de los corales blandos más resistentes son los Briareum, son
realmente una clase de Gorgonias que carecen del esqueleto de la
mayoría de corales de este tipo, crecen rápidamente tanto que a
veces nos veremos obligados a reducir su crecimiento que puede
ser a expensas de sus vecinos.
Briareum
Otros corales blandos muy recomendables son los
Los corales alfombra o corales anemonas o Zoanthidos son de
los corales más fáciles de mantener en un arrecife de coral, entre
los más comunes están:
Paralemnalia
Lobophyton
Carijoa
Sarcophyton
Clavularia
Scleronephyta
Zoanthus
Sinularia
Studeriotes
Llamamos la atención que las mismas clases de coral se presentan en una amplia gama de forma y colores que van desde los crema, marrones, amarillos, verdes, rosas y púrpuras. Algunos tienen
unos pólipos muy largos como los Sarcophyton, mientras que otros
los tienes tan cortos que apenas se notan, como es el caso de los
Sinularia. Los pólipos se retraen al anochecer, cuando son molestados por algún invertebrado o pez, o cuando las condiciones del
agua son adversas, si un coral blando se cierra, debemos revisar
los parámetros del agua, hacer un cambio de agua, o cambiarlo de
situación en el acuario.
Otros corales blandos muy populares y fáciles de mantener, son
los corales pulsantes o Pom Pom (Xenia), que deben su nombre a
240
- Corales duros de pólipos largos (LPS)
Estos corales son casi tan fáciles de mantener en el acuario de
arrecife como los corales blandos. Su duro esqueleto se puede
observar cuando el animal es molestado o cuando se retrae por la
noche, si observamos que no extiende sus pólipos cuando hay luz,
debemos comprobar los parámetros del agua y si todo es correcto,
cambiarlos de posición, lo cual es aplicable a prácticamente
todos los corales que mantengamos en nuestro acuario, ya que
las condiciones que requiere cada especie son diferentes, todos
ellos requieren una corriente de agua fuerte o muy fuerte, y se
deben colocar en la parte baja o media del acuario. El tiempo y la
cuidadosa observación de los corales nos dirá la correcta colocación en los acuarios de arrecife, para cada uno de ellos. No deben
colocarse en la parte alta de las rocas del coral de arrecife, sino
anclados en el substrato de arena de coral, o en la parte media del
macizo de roca viva. Los corales duros de pólipos largos requieren
más luz que los corales blandos, pero no tanto como los corales de
pólipos cortos, no olvidando que algunas clases como las Euphylia
con sus largos pólipos pueden envenenar a otros corales cercanos,
por lo que debemos situarlos a una distancia razonable de sus
vecinos. Los corales duros más recomendables son:
Los corales cerebro.
Los corales martillo.
2.Una luz muy intensa, que podemos obtener fácilmente pegando
una tira de leds de luz solar blanca, a la parte inferior de las
lámparas, da igual que las lámparas a las que las agreguemos,
sean de fluorescentes o de leds, pues las tiras de leds son
impermeables. Insistimos en que sea blanca y no azul, porque la
potencia lumínica de las blancas es seis o siete veces superior
a las de las de luz azul. Ello naturalmente también requiere
colocar este tipo de corales en la parte superior de la roca viva,
que es donde más luz se recibe.
3.Colocarlos en zonas con una vigorosa circulación del agua,
producida preferentemente por un generador de olas, y si no
disponemos de los mismos, cerca de la salida del filtro.
Entre las especies más recomendables de corales duros están:
Plerogyra sinuosa
Euphyllia ancora
Los corales antorcha.
Los corales plato.
Euphyllia glabrescens
Heliofungia actiniformis
Los corales trompeta.
Los corales sol.
Caulastrea furcata
Tubastrea faulneri
Y las Gonioporas.
Los corales cuernos de alce
o Acroporas
Las Astreopora.
Las Alveoporas.
y las Montipora.
Todos estos corales se pueden presentar en una amplia gama
de formas y coloridos. Los corales Acropora y Montipora, deben
separarse de otros corales, pues su cercanía les hace a emitir
sustancias que frenan el crecimiento de sus vecinos, e incluso
pueden causarles su muerte.
OSTRAS GIGANTES
- Los corales duros de pólipos cortos (SPS)
Los corales duros de pólipos cortos, no son aconsejables a los
principiantes, porque son muy sensibles a las fluctuaciones de los
parámetros de agua. Pero una vez pasado el periodo de aprendizaje, no hay ninguna razón para que no embellezcamos nuestros
acuarios de arrecife con estos tipos de coral. Los corales duros
de pólipos cortos requieren:
1.Un nivel de calcio en el agua del acuario entre 400 y 450 ppm,
que debemos controlar con un buen test como los de N.T.Labs.
y la adición de Calcium Marin de HW y uno de magnesio entre
1250 y 1400 ppm que se puede lograr mediante la adición de
Magnesum Marin también de HW. Cuando añadamos estos
suplementos debemos hacerlo en pequeñas cantidades, espaciando las adiciones de calcio o/y magnesio, en cuatro o cinco
horas, para darle tiempo a los corales a habituarse a las nuevas
condiciones del agua.
La almejas Tridacna, impropiamente llamadas gigantes porque
no todas alcanzan el gigantesco tamaño de la Tridacna Gigas que
llega a medir más de un metro, son una excelente adición para un
acuario de arrecife, aunque no son recomendables para los principiantes. Como los corales duros, requieren un nivel de calcio entre
400 y 450 ppm, una luz muy intensa para promover el crecimiento
de las algas zooxantelas que viven en simbiosis con las Tridacna,
y una buena circulación de agua. Deben colocarse en el substrato
de arena de coral, en una zona que reciba un fuerte flujo lumínico.
Tridacna trocea
- Aclimatación y cuarentena de los invertebrados, rocas y otros
habitantes del acuario de arrecife
Si no quiere tener serios problemas, debe tener un pequeño acuario de agua salada bien iluminado, preferiblemente con leds, (uno
241
de 40-50 litros es suficiente), con un filtro interior previamente madurado con la presencia continuada en el mismo de cuatro o cinco
mollys negras (mollinesia shenops). En este acuario debemos
introducir todas las nuevas adquisiciones, (roca viva, corales, gambas, peces, etc.), por un periodo de tres semanas, para comprobar
que no son portadores de parásitos o enfermedades que puedan
afectar a los otros habitantes del acuario.
Nunca sobrealimente, recuerde que un exceso de alimentos conduce
inexorablemente a un aumento de los nitratos. Pasados unos diez
minutos, conecte de nuevo a la electricidad el filtro y los generadores
de olas. Lo recomendable es alimentar a los corales una o dos veces a
la semana, con cantidades muy pequeñas de alimento.
Importante: La cuarentena o cura de la roca viva, debe hacerse
en la oscuridad, no así la de los corales y otros invertebrados que
necesitan la luz. Aunque es recomendable, hacer una cuarentena
de la roca viva que añadamos a un acuario de arrecife bien establecido, no lo es cuando se instala por el mismo por primera vez,
con las rocas sin curar o previa cuarentena, para que con su contenido de materia orgánica, ayuden a establecer el ciclo biológico en
el acuario de arrecife.
Peces para el acuario de arrecife
Si los peces o corales, tienen enfermedades como Oodinium,
Punto Blanco o infecciones bacterianas, podemos curarlos con
Anti-Bacterial de N.T.Labs (también muy efectivo contra el
Oodinium y el Punto blanco) o Ich Attack y Rid Fungus de Kordon,
que son compatibles con los invertebrados. Por ningún concepto,
debemos añadir medicamentos que contengan cobre ni al acuario
de cuarentena ni al de arrecife.
La aclimatación debe hacerse dejando flotar la bolsa con el
nuevo pez, crustáceo, roca o invertebrado en el agua del acuario,
e ir añadiendo pequeñas cantidades de agua del mismo, cada 5
minutos. Una vez se haya doblado el volumen de agua de la bolsa,
se debe sacar el invertebrado de la misma sin exponerlo al aire,
agarrándolo siempre por sus partes blandas (¡No coja nunca un
invertebrado por sus partes blandas!), si parte del agua de la bolsa entra en el acuario de cuarentena, pues ello no será problema
pues será depurada por el filtro.
Es importante hacer la aclimatación con la luz apagada o tenue,
luego encender la luz de la habitación, y sólo al cabo de unas
horas, preferiblemente al día siguiente por la mañana cuando ya
exista una buena luminosidad en la habitación, encender las luces
del acuario de cuarentena.
Debemos seguir el mismo procedimiento de aclimatación, cuando
transfiramos los peces o invertebrados del acuario de cuarentena
a nuestro acuario de arrecife, pero procurando en este caso no
verter agua del acuario de cuarentena en el de arrecife.
La alimentación de los corales
Hasta hace poco existía la injustificada creencia entre muchos
acuaristas, que los corales no necesitaban ser alimentados, ya
que esa misión era llevada a cabo por las algas zooxantelas que
viven en simbiosis con los mismos. Nada más lejos de la realidad, los corales son carnívoros, que se alimentan activamente
del zoo plancton en estado salvaje, por ello agradecerán que
añadamos al acuario artemia recién nacida, que podemos cultivar
fácilmente con los huevos decapsulados: Artemia revolution y
el artemiero de N.T.Labs. También es necesario aportarles otros
nutrientes como los que contiene Nanotip de HW, o Invertebrate
Food de N.T.Labs.
Importante: No añada estos nutrientes directamente en la superficie
del acuario con los generadores de olas y filtro funcionando, desenchúfelos y con un cuenta gotas, introduzca la mano en el acuario y añada
unas pocas gotas cerca de cada invertebrado que deseemos alimentar.
242
Hay varias cosas que tenemos que tener muy claras si queremos
añadir peces a los acuarios de arrecife:
•La primera es que el número de peces debe ser forzosamente
bajo en comparación al volumen del acuario, pues al alimentar
a los peces se generan nitratos, y si el número de los mismos es
alto, la acción denitrificadora la las bacterias anaerobias de la roca y
de la arena viva, no será suficiente para eliminar los nitratos que se
generen por la descomposición del alimento y excrementos de los
peces. No es recomendable tener en un acuario de arrecife más de 1
cm de pez por cada 8 litros de agua.
•Hay peces que son totalmente incompatibles con los acuarios de arrecife, sencillamente porque se alimentan de corales,
anémonas e invertebrados, e incluso algunos de ellos como los
peces ballesta y los lábridos, pueden reducir a polvo nuestra
valiosa roca viva con sus poderosos dientes. Además de estas
dos familias de peces, son incompatibles con los peces de
arrecife, los peces mariposas (Chaetodones), todos los peces
Ángel (Pomacantidos) grandes, enanos y los cirujanos con
alguna excepción como el Zebrazoma Flavescen y el Acanthurus
triostegus que además nos puede ser muy útil, para desembarazarnos de las algas.
Acanthurus triostegus
•También son incompatibles las morenas, meros y peces
escorpión, con los acuarios de arrecife, pero no por que dañen
a sus invertebrados, sino porque sus necesidades alimenticias
son tan grandes, que pronto elevarían los nitratos a niveles
inaceptables para nuestros invertebrados.
En las fichas que luego encontrarán de los peces de agua salada
que comercializamos, observarán cuales son o no compatibles con
los invertebrados, no obstante queremos recomendar especialmente a algunos. Así son una excelente adición para el acuario
de arrecife los siguientes peces:
Peces cardenal.
Apogón pijama
Apogón bandai
Los peces payasos: especialmente los Amphiprion Pércula u
Ocellaris, que no necesitan de las anemonas para prosperar, ade-
más los peces criados en cautividad, son muy resistentes y más
económicos que los capturados en estado salvaje que además
suelen venir infectados con Brooklynella.
INVERTEBRADOS para el acuario de arrecife
GAMBITAS
Las gambas limpiadoras como Stenopus hyspidus o las gambas
de fuego, Lysmata debelius, (que gustan de estar en grupo),
Amphiprion pércula
Las damiselas: pero sólo la damisela verde, Chromis viridis que
se puede mantener en grupo, o la bella damisela azul de cola
amarilla, Chrysiptera parasema.
Chromis viridis
Lysmata debelius
así como otras gambas de la clase Lysmata, entre las que es muy
interesante incluir la Lysmata wurdemanni, que se suele alimentar
de las pequeñas anemonás Aiptasia que pueden convertirse en
una plaga en nuestros acuarios de arrecife.
Chrysiptera parasema
Las restantes damiselas aunque compatibles con los invertebrados son excesivamente agresivas entre si y con los restantes
peces del acuario por lo que no son aconsejables.
El Gramma Real o Gramma Loreto, que aunque es incompatible
con otros miembros de su propia especie, convive perfectamente
con los restantes especies del acuario,igualmente adecuado es el
Gramma violeta, Gramma melacara.
Gramma loreto
Stenopus hyspidus
Gramma melacara
Lysmata wurdemanni
ERIZOS DE MAR
Hay muchas estrellas de mar que son muy recomendables para
el acuario de arrecife como las estrellas serpientes y otras clases
que se alimentan de los detritus del fondo, pero cuidado informese de los hábitos de cada especie a introducir en su acuario de
arrecife – Internet es la mejor fuente – porque algunas especies
pueden alimentarse de sus valiosos corales y otros invertebrados.
Los erizos son excelentes pues se alimentan de las algas que tanto pueden afear nuestros acuarios, pero algunos se alimentan de
corales. Las mejores elección son los erizos pastadores Echinometra mathaei,
Nuestro pez preferido para el acuario de arrecife es el bellísimo Nemateleotris magnifica conocido como Dardo de fuego, o
el Nemateleotris decora impropiamente conocido como Gobio
púrpura. Estos peces apreciaran mucho que se les alimente con
artemia recién nacida, pero cuidado son grandes saltadores y
podrán escapar del acuario incluso por una pequeña rendija o
hueco de la tapa.
Echinometra mathaei
el erizo globo Mespilia globulus y el erizo joya Salmacis bicolor.
Nemateleotris magnifica
Nemateleotris decora
Otros peces muy recomendables son los blénidos, gobios
o los bocones como el
Opistognathus aurifrons.
Mespilia globulus
Salmacis bicolor
Los erizos Diadema deben ser evitados porque además de alimentarse de invertebrados, puede producir picaduras muy dolorosas
con sus espinas venenosas.
Opistognathus aurifrons
243
CANGREJOS
En general debemos ser muy cuidadosos, con la introducción de
cangrejos en el acuario de arrecife, pues la mayoría pueden crecer
mucho, y ser una gran amenaza para los peces e invertebrados.
Sin embargo son muy recomendables las siguientes especies:
El cangrejo hermitaño escarlata Paguristes cadenati, que se alimenta principalmente de algas por lo que sirve para controlarlas,
siempre que haya suficiente número y el cangrejo hermitaño de
patas rojas Clibanarius digueti.
Paguristes cadenati
y con especial cuidado y tacto inyectar una cantidad de entre 0,25
y 0,50 ml. de vinagre en la base de la aiptasia. Se disolverá al
instante. Repita la operación hasta un máximo de 6 o 7 aiptasias
para evitar una brusca alteración de pH en el agua del acuario
por efectos de la acidez del vinagre. Recomendamos controlar los
grados KH antes y después de añadir el vinagre y si es necesario,
llevarlos de nuevo a sus niveles normales con Addivit o Buffer
poder.
Una forma mejor de eliminar estas feísimas anemonas es mediante la introducción de gambas de la especie Lysmata wurdemanni,
que se suele alimentar de las mismas.
Clibanarius digueti
Un cangrejo altamente recomendable y decorativo es el cangrejo
esmeralda Mithrax sculpus que suele alimentarse de las algas burbuja (Velonia) que pueden convertirse en una plaga en los acuarios.
LA MANTIS SHRIMP UNA PESADILLA EN LOS ACUARIOS
Mithrax sculpus
ESTRELLAS DE MAR
Pueden ser muy útiles en los acuarios como devoradoras de detritus y restos de alimento, y además algunas son realmente bonitas.
Sin embargo algunas duran muy poco en los acuarios, y otras se
comen a los invertebrados, por ello recomendamos restringir su
elección a las siguientes especies.
Ofiura
ofiura arlequín
Fromia monilis
Fromia rodosa
LAS AIPTASIA, UNA PESTE EN LOS ACUARIOS
Las Aiptasia son unas pequeñas y feas anemonas, que pueden
multiplicarse con enorme rapidez en los acuarios de arrecife.
Una de las formas que mayor éxito tiene en su eliminación, es
utilizando vinagre. Debemos proceder como sigue: hay que tomar
una pequeña cantidad de vinagre dentro de un bol, colocarlo en el
microondas y calentarlo durante un minuto. Tomar una jeringuilla
244
Mithrax sculpus
Si por desgracia este crustáceo, que no tiene nada que ver con
las gambas, a pesar de su nombre popular en inglés, se nos ha
introducido sin darnos cuentas en nuestro acuario de arrecife, en
muy poco tiempo se convertirá en una autentica pesadilla, porque
con sus potentes pinzas, se comerá a la mayoría de invertebrados
del acuario e incluso a los peces que puede atrapar. Es capaz de
dar unos golpes tan fuertes con sus pinzas que puede romper los
cristales de los acuarios, y se intenta cogerlas le proferirá heridas
muy difíciles de evitar pues mueve las pinzas a una velocidad del
rayo. Si tiene desgracia que alguno de estos animales se haya
deslizado en su acuario inadvertidamente, la mejor manera de
eliminarlo es formando una trampa con varios tubos para hámster
para formar un laberinto del que no pueda escapar y él que debe
cebarse con comida, como un trozo de calamar, o un pedacito de
comida de gato. Una vez dentro del laberinto debe tenerse preparada una tapa, pues si tapa el laberinto con la mano puede herirle
con sus poderosos apéndices.
La Mantis shrimp no es realmente una gamba, sino un crustáceo
de la ordén de los Stomatopoda, entre las especies que suelen aparecer en los acuarios, están Odontodactylus scyllarus,
conocida como Mantis shrip Pavo real. Otras Mantis shrip no
tan bonitas, son la Gonodactykaceus falcata y la Psuedosquilla
ciliata, las cuales apenas llegan a los 5 cm y no molestan mucho
en el acuario de arrecife, al contrario que la Pavo Real que puede
alcanzar los 18 cm, y que muchos aficionados consideran muy
interesante mantener en un acuario especial para ellas.
CATÁLOGO
DE INVERTEBRADOS Y MACRO ALGAS
PARA EL ACUARIO DE ARRECIFE
245
ÍNDICE
CATÁLOGO DE INVERTEBRADOS Y MACRO ALGAS PARA EL ACUARIO DE ARRECIFE
INVERTEBRADOS Y MACRO ALGAS
247
Anémonas
247
Cangrejos, Caracoles y Ostras
249
Corales Blandos Alfombra o Zooanthidos
250
Corales Blandos Arbóreos y Pulsantes
251
Corales Blandos con Pólipos de Estrella, Gorgonias y Octocorales 252
246
Corales Blandos de Cuero
253
Corales Blandos Discosomas
254
Corales Duros de Pólipos Cortos
255
Corales Duros de Pólipos Largos
256
Erizos y Estrellas de Mar
258
Gambitas y Langostas
259
Gusanos Tubícolas (Plumeros de Mar)
260
Macro Algas
261
ANÉMONAS
Ceriantus Marrón y Verde
Ceriantus Verde
Ceriantus Naranja
Ceriantus Azul
Cerianthus sp.
Cerianthus sp.
Cerianthus sp.
Cerianthus sp.
ANE1
ANE2
ANE3
ANE4
Anémona Verde
Anémona Cuatricolor Marrón
Anémona Cuatricolor Verde
Anémona Cuatricolor Verde Oliva
Cryptodendrum adhaesivum
Entacmaea quadricolor
Entacmaea quadricolor
Entacmaea quadricolor
ANE5
ANE6
ANE7
ANE8
Anémona Cuatricolor Roja
Anémona Rosada
Anémona Amarilla Puntas Violeta
Anémona Amarilla
Entacmaea quadricolor
Heteractis aurora
Heteractis crispa
Heteractis crispa
ANE9
ANE10
ANE11
ANE12
Anémona Magnífica Verde
Anémona Magnífica Púrpura
Anémona Magnífica Amarilla
Anémona Malu
Heteractis magnifica
Heteractis magnifica
Heteractis magnifica
Heteractis malu
ANE13
ANE14
ANE15
ANE16
Anémona Payaso Verde
Anémona Payaso Marfil
Anémona Payaso Naranja
Anémona Payaso Azul
Heteractis sp.
Heteractis sp.
Heteractis sp.
Heteractis sp.
ANE17
ANE18
ANE19
ANE20
247
ANÉMONAS
Anémona de Base Roja
Anémona Rosado Intenso
Anémona Rosada
Anémona Naranja Listada
Macrodactylia dorensis
Macrodactylia dorensis
Macrodactylia dorensis
Macrodactylia dorensis
ANE21
ANE22
ANE23
ANE24
Anémona de Arena Azul
Anémona de Arena
Anémona Pelota sobre Roca
Anémona de Fuego Rosada
Phymanthus sp.
Phymanthus sp.
Pseudocorynactis sp.
Radianthus sp.
ANE25
ANE26
ANE27
ANE28
Anémona Alfombra Gigante Azul
Anémona Alfombra Gigante Verde
Anémona Alfombra Gigante Rosada
Anémona Alfombra Gigante Violeta
Stichodactyla gigantea
Stichodactyla gigantea
Stichodactyla gigantea
Stichodactyla gigantea
ANE29
ANE30
ANE31
ANE32
Anémona Alfombra de Color
Anémona Marrón Claro
Anémona Alfombra Roja
Anémona Alfombra Rosada
Stichodactyla haddoni
Stichodactyla haddoni
Stichodactyla haddoni
Stichodactyla martensii
ANE33
ANE34
ANE35
ANE36
Anémona Alfombra Azul
Anémona Alfombra Amarilla
Anémona Alfombra Verde
Anémona Alfombra Roja
Stichodactyla sp.
Stichodactyla sp.
Stichodactyla sp.
Stichodactyla sp.
ANE37
ANE38
ANE39
ANE40
248
CANGREJOS, CARACOLES Y OSTRAS
Cangrejo Hermitaño de Patas Azules
Cangrejo Hermitaño
Cangrejo Decorador
Cangrejo Hermitaño Rojo
Calcinus elegans
Calcinus sp.
Composcia retusa
Dardanus megistos
CAN1
CAN2
CAN3
CAN4
Cangrejo Pezuña de Caballo
Cangrejo Pom Pom
Cangrejo de Porcelana
Cangrejo Porcelana de Flores
Limulus sp.
Lybia tesselata
Neopetrolisthes sp.
Neopetrolisthes sp.
CAN5
CAN6
CAN7
CAN8
Cangrejo Araña
Cangrejo Violinista
Caracol Babilonia
Caracol Tigre
Stenorhynchus seticornis
Uca sp.
Babyllonia sp.
Cypraea tigris
CAN9
CAN10
CAN11
CAN12
Mejillón de Fuego
Nerita Cebra
Ostra con Espinas
Caracol Strombus
Limaria scabra
Nerita sp.
Spondylus varians
Strombus sp.
CAN13
CAN14
CAN15
CAN16
Ostra Gigante Verde
Ostra Gigante Azul
Ostra Gigante Metálica Azul-Verde
Caracol Turbo Pequeño
Tridacna crocea
Tridacna crocea maxima
Tridacna maxima
Trochus histrio
CAN17
CAN18
CAN19
CAN20
249
CORALES BLANDOS
Corales Alfombra o Zooanthidos
Coral Alfombra Verde
Coral Alfombra Naranja con Pólipos Blancos
Coral Alfombra Incrustante Blanco
Coral Alfombra de Pólipos Amarillos
Briareum sp.
Carijoa sp.
Erythropodium sp.
Parazoanthus gracilis
CORF1
CORF2
CORF3
CORF4
Coral Alfombra Pólipos Color Madera
Coral Alfombra Pólipos Dorados
Coral Alfombra Pólipos Rosados
Coral Alfombra Pólipos Azules
Parazoanthus sp.
Protopalythoa grandis
Protopalythoa grandis
Protopalythoa grandis
CORF5
CORF6
CORF7
CORF8
Coral Alfombra Pólipos Verdes
Coral Alfombra Pólipos Azul Púrpura
Coral Alfombra Pólipos Naranja
Coral Alfombra Pólipos Verde Azulados
Protopalythoa grandis
Zoanthus sp.
Zoanthus sp.
Zoanthus sp.
CORF9
CORF10
CORF11
CORF12
Coral Alfombra Pólipos Multicolor
Coral Alfombra Pólipos Violeta Rosado
Coral Alfombra Pólipos Verde Naranja
Coral Alfombra Pólipos Rojos y Amarillos
Zoanthus sp.
Zoanthus sp.
Zoanthus sp.
Zoanthus sp.
CORF13
CORF14
CORF15
CORF16
Coral Alfombra Pólipos Verde Púrpura
Coral Alfombra Pólipos Azules y Verdes
Coral Alfombra Pólipos Verde y Violeta
Coral Alfombra Pólipos Violeta Suave y Blanco
Zoanthus sp.
Zoanthus sp.
Zoanthus sp.
Zoanthus sp.
CORF17
CORF18
CORF19
CORF20
250
Corales Arbóreos y Pulsantes
CORALES BLANDOS
Coral Árbol Azul
Coral Árbol Marrón
Coral Árbol Púrpura
Coral Árbol Violeta
Cladiella sp.
Cladiella sp.
Cladiella sp.
Cladiella sp.
CORA1
CORA2
CORA3
CORA4
Coral Árbol Rosado
Coral Árbol Flexible Crema
Coral Árbol Dorado
Coral Árbol Dedos Finos
Cladiella sp.
Sinularia flexibilis
Sinularia sp.
Paralemnalia sp.
CORA5
CORA6
CORA7
CORA8
Coral Árbol Dedos Marrones
Coral Árból de Navidad
Coral Árbol Colt (Cultivado)
Coral Árbol Flexible (Cultivado)
Paralemnalia sp.
Studeriotes sp.
Cladiella sp.
Sinularia flexibilis
CORA9
CORA10
CORA11
CORA12
Coral Árbol Blanco (Cultivado)
Coral Pulsante Azul
Coral Pulsante Blanco Rosado Suave
Coral Pulsante Blanco
Sinularia sp.
Xenia sp.
Xenia sp.
Xenia sp.
CORA13
CORA14
CORA15
CORA16
Coral Pulsante Amarillo
Coral Pulsante Marfil
Coral Pulsante Rosado
Coral Pulsante Marrón
Xenia sp.
Xenia sp.
Xenia sp.
Xenia sp.
CORA17
CORA18
CORA19
CORA20
251
CORALES BLANDOS
Corales con Pólipos de Estrella, Gorgonias y Octocorales
Coral con Pólipos Estrellas Violeta
Coral con Pólipos Estrellas Azul Celeste
Coral con Pólipos Estrellas Verde y Naranja
Coral con Pólipos Estrellas Verde
Clavularia sp.
Clavularia sp.
Clavularia sp.
Clavularia sp.
CORP1
CORP2
CORP3
CORP4
Coral con Pólipos Estrellas Rosados
Coral con Pólipos Gris Naranja
Coral con Pólipos Estrellas Verde Esmeralda
Coral con Pólipos Estrellas Verde Esmeralda
Clavularia sp.
Clavularia sp.
Clavularia viridis
Clavularia viridis
CORP5
CORP6
CORP7
CORP8
Coral Peine de Mar Rosado
Coral Peine de Mar Verde
Coral Peine de Mar Celeste
Octocoral Naranja
Virgularia sp.
Virgularia sp.
Virgularia sp.
Scleronephtya sp.
CORP9
CORP10
CORP11
CORP12
Octocoral Rojo
Octocoral Rosado
Broccoli Coral Rojo Púrpura
Octocoral Neospongodes Rojo Rosado
Scleronephtya sp.
Scleronephtya sp.
Neospongodes sp.
Neospongodes sp.
CORP13
CORP14
CORP15
CORP16
Octocoral Neospongodes Verde
Octocoral Neospongodes Púpura
Octocoral Rojo Chili
Octocoral Marrón
Neospongodes sp.
Neospongodes sp.
Nephthyigoria sp.
Nephthyigoria sp.
CORP17
CORP18
CORP19
CORP20
252
Corales de Cuero
CORALES BLANDOS
Coral de Cuero Marrón
Corales de Cuero Variados
Coral de Cuero Mano
Coral de Cuero Dedo
Lithophyton arboreum
Lobophyton sp.
Lobophyton sp.
Lobophyton sp.
CORC1
CORC2
CORC3
CORC4
Coral de Cuero Mano Devil
Coral de Cuero Dedo Devil
Coral de Cuero Dedos Gruesos
Coral de Cuero Seta
Lobophyton sp.
Lobophyton sp.
Lobophyton sp.
Sarcophyton ehrenbergi
CORC5
CORC6
CORC7
CORC8
Coral Cuero Seta Glauco
Coral de Cuero Espiculado
Coral de Cuero Variado
Coral de Cuero Variado
Sarcophytonn glaucum
Sarcophyton teniu spiculatum
Sarcopyton sp.
Sarcopyton sp.
CORC9
CORC10
CORC11
CORC12
Coral Cuero Marrón muy Claro
Coral de Cuero de Mano Pequeña
Coral Cuero Dedos
Coral Cuero Mano
Lithophyton arboreum (Cultivado)
Lobophyton sp. (Cultivado)
Lobophyton sp. (Cultivado)
Lobophyton sp. (Cultivado)
CORC13
CORC14
CORC15
CORC16
Coral Cuero Dedos Devil
Coral Seta Blando Azul
Coral Cuero Glauco
Coral Cuero Marfil
Lobophyton sp. (Cultivado)
Sacrophyton ehrenbergi ((Cultivado)
Sacrophyton glaucum (Cultivado)
Sacrophyton sp. (Cultivado)
CORC17
CORC18
CORC19
CORC20
253
CORALES BLANDOS
Discosomas
Discosoma Oreja de Elefante
Discosoma Sombrilla Azul Prusia
Discosoma Sombrilla Verde
Discosoma Sombrilla Azul Intenso
Amplexidiscus Fenestrafer
Discosoma sp.
Discosoma sp.
Discosoma sp.
CORD1
CORD2
CORD3
CORD4
Discosoma Sombrilla Púrpura
Discosoma Sombrilla Verde
Discosoma Sombrilla Verde Rayada
Discosoma Sombrilla Roja
Discosoma sp.
Discosoma sp.
Discosoma sp.
Discosoma sp.
CORD5
CORD6
CORD7
CORD8
Rhodactis Oreja de Elefante Azul Violeta
Rhodactis Tonga Azul
Rhodactis Verde y Azul
Rhodactis Púpura
Rhodactis inchoata
Rhodactis inchoata
Rhodactis inchoata
Rhodactis inchoata
CORD9
CORD10
CORD11
CORD12
Rhodactis Naranja
Ricordea Rosada
Ricordea Verde
Ricordea Rosa-Anaranjada
Rhodactis indosiensis
Ricordea yuma
Ricordea yuma
Ricordea yuma
CORD13
CORD14
CORD15
CORD16
Ricordea Marrón
Ricordea Naranja Violeta
Ricordea Morada
Ricordea Roja
Ricordea yuma
Ricordea yuma
Ricordea yuma
Ricordea yuma
CORD17
CORD18
CORD19
CORD20
254
Coales Duros de Pólipos Cortos
CORALES DUROS
Acropora Blanco
Acropora Verde
Acropora Púrpura
Acropora Mesa
Acropora formosa
Acropora sp.
Acropora sp.
Acropora sp.
CORPC1
CORPC2
CORPC3
CORPC4
Alveopora Rosada
Astreopora Púrpura y Verde
Montipora Danae Azul
Montipora Violeta
Alveopora sp. Branching
Astreopora sp.
Montipora danae
Montipora digitata
CORPC5
CORPC6
CORPC7
CORPC8
Montipora Violeta Dedos Cortos
Nemnzophylla Blanca
Seriatopora Blanca con Puntas Marrones
Stylophora Verde
Montipora sp.
Nemenzophyllia turbida
Seriatopora histrix
Stylophora sp.
CORPC9
CORPC10
CORPC11
CORPC12
Lobophyllia Cultivada Naranja
Montipora Danae Cultivada Marfil
Coral Zorro Cultivado Blanco
Pocillopora Rosada
Labophyllia hemprichii (Cultivado)
Montipora danae (Cultivado)
Nemenzophyllia turbida (Cultivado)
Pocillopora sp. (Cultivado)
CORPC13
CORPC14
CORPC15
CORPC16
Cultivado
Cultivado
Cultivado
Cultivado
Pocillopora Verde
Stylophora Violeta
Stylophora Naranja
Stylophora Púrpura
Pocillopora sp. (Cultivado)
Stylophora sp.
Stylophora sp.
Stylophora sp.
CORPC17
CORPC18
CORPC19
CORPC20
255
CORALES DUROS
Corales Duros de Pólipos Largos
Coral del Sol Rojo Amarillo
Coral Caulestra Verde
Coral Caulestra Azul Intenso
Coral Leptoria Azul Celeste
Tubastrea faulkneri
Caulestrea curvata
Caulestrea furcata
Leptoria phrygia
CORPL1
CORPL2
CORPL3
CORPL4
Coral Lobophyllia Morado y Verde
Coral Gonipora Marrón
Coral Gonipora Verde
Coral Gonipora Violeta
Lobophyllia hemprichii
Goniopora sp.
Goniopora sp.
Goniopora sp.
CORPL5
CORPL6
CORPL7
CORPL8
Coral Gonipora Rosado
Porites Multicolor
Coral Cerebro Abierto Rosado
Coral Cerebro Abierto Verde
Goniopora sp.
Porites sp.
Trachyphyllia geofroyi
Trachyphyllia geofroyi
CORPL9
CORPL10
CORPL11
CORPL12
Coral Elegante Verde
Coral Martillo Violeta Puntas Verdes
Coral Martillo Púrpura Puntas Verde
Coral Puesta de Rana Verde
Catalaphyllia jardinei
Euphylia yaeyamaensis
Euphyllia ancora
Euphyllia divisa
CORPL13
CORPL14
CORPL15
CORPL16
Coral Pulpo Verde
Coral Tentáculo de Pulpo Marrón
Coral Burbuja Violeta Suave
Coral Burbuja Púrpura
Euphyllia divisa
Euphyllia glabrescens
Plerogyra simplex.
Plerogyra sinuosa
CORPL17
CORPL18
CORPL19
CORPL20
256
Corales Duros de Pólipos Largos
CORALES DUROS
Coral Burbuja Verde
Coral de Plato de Pólipos Cortos Azul
Plerogyra sinuosa
Fungia sp.
Coral de Plato de Pólipos
Cortos Naranja/ Fungia sp.
Coral de Plato de Pólipos Largos
Verde Punta Blanca / Heliofungia sp.
CORPL21
CORPL22
CORPL23
CORPL24
Australomussa
Blasomusa Violeta y Azul
Balstomusa Púpura y Azul
Coral Cerebro Inflado Verde y Violeta
Australomussa sp.
Blastomussa bowerbanki
Blastomussa merletti
Blastomussa wellsi
CORPL25
CORPL26
CORPL27
CORPL28
Coral Cerebro Inflado Rojo
Coral Moderno Rojo
Coral Moderno Verde
Coral Cerebro Lobulado Verde
Blastomussa wellsi
Cynarina lacrymalis
Cynarina lacrymalis
Lobophyllia hemprichii
CORPL29
CORPL30
CORPL31
CORPL32
Coral Cerebro Lobulado Rojo Anaranjado
Micromussa Naranja Inteso y Verde
Coral Cerebro Plano Verde y Rayas Naranjas
Coral Donut Verde
Lobophyllia emprichii
Micromussa sp.
Scolymia sp
Scolymia sp.
CORPL33
CORPL34
CORPL35
CORPL36
Coral Donut Naranja
Coral Donut Morado
Coral Scolymia Verde Rayado
Scolymia sp.
Scolymia sp.
Scolymia sp.
Coral Cerebro Dentado Violeta
y Verde / Symphyllia sp.
CORPL37
CORPL38
CORPL39
CORPL40
257
ERIZOS Y ESTRELLAS DE MAR
Erizo Espinas Largas Blanco y Negro
Erizo Espinas Negras Cortas
Erizo Común
Erizo Calamar de Color
Echinometra sp.
Echinometra sp.
Echinometra sp.
Echinothrix calamaris
ERI1
ERI2
ERI3
ERI4
Erizo Joya
Erizo Globo
Erizo Globo Rojo y Negro
Erizo de Pua Blanda
Lytechinus sp.
Mespilia globulus
Mespillia globulus
Metalia sternalis
ERI5
ERI6
ERI7
ERI8
Erizo Flor
Erizo Multicolor
Estrella Serpiente Verde Oliva
Estrella Serpiente Roja
Toxopneustes pileolus
Tripneustes gratilla
Ophiocoma sp.
Ophiocoma sp.
ERI9
ERI10
ERI11
ERI12
Estrella Serpiente Rayada
Estrella Roja y Blanca
Estrella con Espinas Púrpura
Estrella Serpiente Amarilla
Ophiolepis superba
Ophionereis reticulata
Ophiothrix purpurea
Ophiothrix sp.
ERI13
ERI14
ERI15
ERI16
Estrella de Mar Azul
Estrella con Nudos Variados
Estrella con Nudos Chocolate
Estrella con Nudos Roja
Pentagonaster duebeni
Protoreaster sp.
Protoreaster sp. nodosus
Protoreaster sp. nodosus
ERI17
ERI18
ERI19
ERI20
258
GAMBITAS Y LANGOSTAS
Gambitas Pimienta
Gambitas de Anémona Surtidas
Gambitas de Anémonas Variadas
Gambita Camello
Lysmata wurdemanni
Periclimenes sp.
Periclimenes sp.
Rynchocinetes durbanensis
GAM1
GAM2
GAM3
GAM4
Gambita Mármol
Gambita de Patas Azulez
Gambita Boxeadora de Patas Azules
Gambita Boxeadora Blanca y Roja
Saron inermis
Saron rectirostris
Stenopus cyanoscelis
Stenopus hispidus
GAM5
GAM5
GAM7
GAM8
Gambita Boxeadora Amarillo Roja
Gambita Pistola
Langosta Púrpura
Langosta Simbiótica
Stenopus zanzibaricus
Thor amboinensis
Alpheus sp.
Alpheus strenuus
GAM9
GAM10
GAM11
GAM12
Langosta Roja con Rayas Simbiótica
Langosta Púrpura
Langosta Roja
Gamba Mantis
Alpheus yaldwyni
Enoplometopus debelius
Enoplometopus occidentalis
Odontodactylus scyllarus
GAM13
GAM14
GAM15
GAM16
Langosta Enana Roja
Langosta Azul
Langosta Verde
Langosta Leopardo
Palinurellus wieneckii
Panulirus versicolor
Panulirus versicolor
Panulirus versicolor
GAM17
GAM18
GAM19
GAM20
259
GUSANOS TUBÍCOLAS (PLUMEROS DE MAR)
Plumero de Mar Rojo Escarlata
Plumero de Mar Violeta
Plumero de Mar Naranja Intenso
Plumero de Mar Rojo
Bispira guinensis
Bispira guinensis
Protula bispiralis (orange)
Protula bispiralis
GUS1
GUS2
GUS3
GUS4
Plumero de Mar Blanco y Rojo
Plumero de Mar Naranja
Plumero de Mar Blanco
Plumero de Mar Naranja Puntas Beige
Protula bispiralis
Protula bispiralis
Protula bispiralis
Sabellastarte sp.
GUS5
GUS6
GUS7
GUS8
Plumero de Mar Violeta y Blanco
Plumero de Mar Violeta Suave
Plumero de Mar con Rayas Violetas
Plumero de Mar Naranja Oscuro
Sabellastarte sp.
Sabellastarte sp.
Sabellastarte sp.
Sabellastarte sp.
GUS9
GUS10
GUS11
GUS12
Plumero de Mar Rosado
Plumero de Mar Marrón y Blanco
Plumero de Mar Verde Suave
Plumero de Mar Morado y Marrón
Sabellastarte sp.
Sabellastarte sp.
Sabellastarte spectabilis.
Sabellastarte spectabilis.
GUS13
GUS14
GUS15
GUS16
Plumero de Mar Marrón y Blanco
Plumero de Mar Violeta
Plumero de Mar Muliticolores
Plumero de Mar Varios Colores
Sabellastarte spectabilis.
Sabellastarte spectabilis.
Spirobranchus sp. (porites sp.)
Spirobranchus sp. (porites sp.)
GUS17
GUS18
GUS19
GUS20
260
MACRO ALGAS
Gracilaria sp.
Ochtodes sp.
Botryocladya sp. roja
Ulva lactata
MAC1
MAC2
MAC3
MAC4
Chaetomorpha sp.
Chlorodermis fastigiata
Halymenia sp.
Halymenia sp.
MAC5
MAC6
MAC7
MAC8
Liagora sp.
Neomeris sp.
Padina sp.
Asparaogopsis sp.
MAC9
MAC10
MAC11
MAC12
Botryocladya sp. púrpura
Halimeda sp.
Halimeda sp.
Fauchea
MAC13
MAC14
MAC15
MAC16
Chaetomorpha crassa
Udotea petiolata
Galaxaura
Halimeda sp.
MAC17
MAC18
MAC19
MAC20
261